Bereist

Guten Morgen, Chiang Mai. In meinem Zimmerchen am Ende der Altstadt mit Ventilator war es sehr angenehm. Nach einem Frühstück um die Ecke entdecke ich ein Schild: „Best massages by Ex-Prisoners“. Davon habe ich schon gehört. Es its ein Projekt, bei dem weibliche Strafgefangene eher entlassen werden, wenn sie eine Massageausbildung machen und eine bestimmte Zeit dort arbeiten. Resozialisierung auf thailändisch. Der Laden (sagt man so?) sieht sehr einladend aus und ich finde es irgendwie spannend. Also buche ich eine Stunde. Eine nette Frau wäscht mir die Füße, eine andere reicht mir weite traditionelle Kleidung und eine dritte ist dann meine Masseuse. Sie verbeugt sich, so wie man sich hier sehr häufig voreinander verbeugt und stellt sie als Toi vor, dann geht´s los. Sie macht das großartig. Sechzig Minuten lang knetet, streicht, drückt, klopft ,dehnt un d zerrt sie an mir herum – mit vollem Köpereinsatz: Finger, Hände, Unterarme, Ellbogen, Füße. Für Zartbesaitete ist diese traditionelle Thai-Massage wohl eher nichts. Für mich war es Entspannung pur. Ich gehe höchst zufrieden und innerlich und äußerlich entspannt ins Hotel packen.

Kleine Überraschung. Ich war im falschen Hotel. Eine No-Show-Cancellation-Mail scheucht mich auf. Ich zeige sie dem Chef meines Hotels und er erklärt mir grinsend, dass das Hotel nebenan meins gewesen wäre. Nur sind die Eingänge hier alle ganz dicht nebeneinander und der Aufsteller von meinem gebuchten Hotel „Sindy“ steht vor seiner Tür, dumm gelaufen. Der Smartie hat beim Einchecken und meinem Verweis auf die Reservierung nur „yes, yes“ gesagt, also war für mich alles klar. Er verspricht mir, mit dem nicht anwesenden Chef „meines“ Hotels zu klären, dass der die Meldung zurücknimmt….wenn das mal klappt. Zum Glück war es nicht so teuer.

Per Tuktuk reise ich in mein nächstes Guesthouse, das „Kavil2“. Der Chef ist ein seltsamer Vogel, nicht sehr freundlich, aber das Zimmer ist groß und sauber. Gleich gegenüber miete ich mir ein Fahrrad. Kindergröße (wie fast alle hier) nicht geölt und eine schreckliche Übersetzung. Ich bin schon nach den ersten drei Kilometern geschafft. Trotzdem nett, so hier hin- und herzugondeln und langsam ein Gefühl für die Stadt zu bekommen. Endlich geht mir auch ein Licht auf, wieso manchmal fast ein dutzend Straßen denselben Namen haben. Das System ist ganz einfach: Der Name der Hauptstraße wird mit einer Nummer versehen und gleich auf alle abgehenden Nebenstraßen übertragen. Da muß man erstmal drauf kommen. Und Straßennamen in lateinischer Schrift gibt es sowieso bestenfalls in der Altstadt oder großen Straßen.

Die meisten Häuser sind hier, bis auf ein paar neue Ausreisser, höchstens zwei Etagen hoch. Es ist schwer, sich an den Häusern zu orientieren, weil fast überall Geschäfte, Restaurants, Guesthouses untergebracht sind und alles mit Werbetafeln und Aufschriften zugekleistert ist,man sieht irgendwie nur noch: bunt. Auf den ohnehin winzigen Bürgersteigen davor parken dann oft noch Motorräder oder mobile Verkaufswagen und Garküchen. Eine Orientierung mithilfe der glitzernden goldenen Tempel will auch nicht so recht gelingen – es gibt so viele davon, Im inneren Stadtgebiet allein über 200. Die in orange Tücher gewickelten Mönche gehören überall zahlreich zum Straßenbild. Gar nicht so leicht, sie an die Regeln zu halten und sie nicht im Gedränge zu berühren. Vor allem als Frau geht das nämlich gar nicht.

Der Einbahnstraßen-Verkehr in der Straße am Kanal rund um die Altstadt, die man benutzt, um in eine anderes “Straßenbündel“ zu kommen , ist enorm und chaotisch. Und dann noch Linksverkehr. Ich muss mich schwer konzentrieren, um nichts falsch zu machen und nicht von den plötzlich auscheerenden Vehikeln aller Art unsanft ausgebremst zu werden. Anfänglich hupt es schon mal gehörig, wenn der Autopilot mich dann doch mal auf die falsche Seite lenkt. Aber ich bin wohl nicht die Einzige und wenigstens rase ich hier nicht mit einem Motorrad herum wie viele, die bei der Geschwindigleit schnell zum Geisterfahrer werden. Da wird einem wirklich manchmal schlecht.

Richtig gut gefallen mir die vielen schmalen Nebengassen, die sich in Schlangenlinien durch die Viertel ziehen. Hier herrscht zum Teil dörfliche Ruhe. Nur normale Häuser, viele mit kleinen Gärtchen hinter Mäuerchen, hier und da ein kleiner Laden oder ein paar Restaurants und Guesthouses und ansonsten Vogelgezwitscher. Andere Gassen sind etwas belebter, aber auch hier geht alles seinen gemächlichen Gang. Laut werden kann es nur, wenn man in Tempelnähe ist. Am späten Nachmittag oder Abend (vielleicht auch morgens, das entzieht sich meiner Erfahrung) ist Messe. Und das ist richtig laut. Da wird getrommelt, gegongt und gesungen, allerdings in einem sehr fremdartigen und durchdrungenden Singsang, der sich oft Ewigkeiten wiederholt. Für meine Ohren ist das nach einer gewissen Zeit wirklich anstrengend.

Wenn man ein bisschen darauf achtet, kann man immer wieder traditionelle Lanna – Holzhäuser von Chiang Mai sehen, die ausgesprochen schön aussehen mit ihren charakeristischen, geschachtelten Dächern. Am hässlichesten sind Beton-Neubaublocks, die hier offensichtlich immer in weiß gestrichen werde, die aber aufgrund des Klimas nach kürzester Zeit von schwarzem Schimmel befallen sind und ganz schrecklich aussehen. Viele der kleineren Häuser sind bunt angestrichen und es gibt viele Rankenpflanzen, Palmen und Bambus lockern das allzu Urbane angenehm auf.

Ich umrunde und durchstreife die Altstadt, sehe mir die vier völlig unterschiedlichen alten Stadttore an, die alle aus Ziegelsteinen in verschiedenen Formen gemauert sind, und überquere den Kanal in östlicher Richtung. Ein etwas neueres, ebenfalls sehr geschäftiges Viertel, das aber weniger Charakter hat als die Altstadt. Plötzlich stehe ich vor einem Tor und weiss, auch hier gibt es eine kleine Chinatown. Aber keine besonders schöne. Ein paar Minuten später bin ich auch einem riesigen Markt angekommen, der sich über einige Straßenzüge am Fluss hinzieht.

Zuerst der Blumenmarkt. Das müsste man als Geruchsprobe verschicken, statt darüber zu schreiben. Da hier ein Hauptverwendungszweck für Blumen darin besteht, kunstvolle Gestecke und Ketten zu religiösen Zwecken zu binden, und diese dann vorzugsweise auch noch gut riechen sollen, kommt hier viele Duftpflanzen wie Jasmin zum Einsatz. Während ich zwischen den schnippelnden und knibbelnden Frauen herumlaufe und ungläubig die verrücktesten Gestecke im Entstehungsprozess bewundere, steigt mir der süsse Duft fast zu Kopf.

Der Rest des Marktes, der wiederum ein ganzes Viertel samt Tempel in ein Meer aus Buden und Ständen verwandelt, in das sich die hunderten geschäfte noch einsortieren, bietet eigentlich bis auf Großgeräte alles, was man sich vorstellen kann. Eine ganze Straße mit Stoffen, kleine Massschneidereien gleich inklusive, Schuhe für die halbe Menschheit, Gerätschaften….alles, die zahlreichen Essens-Stände nicht zu vergessen.

Der Rückweg führt mich an gefühlten fünfzig Tempeln vorbei, bevor ich erschöpft hinter einem der riesigen Eiscappuccinos, die hier verkauft werden, Deckung suche. Inzwischen habe ich mich entschlossen, eine zweitägige Trekking –Tour in die Berge gute 100 Kilometer nördlich von Chiang Mai zu buchen. Es ist meine erste Trekkingtour, sie schließt am Ende ein paar typisch touristische Zutaten wie Bambusfloßrafting und Elefantencamp ein, aber sie erscheint mir am interessantesten von den erschwinglichen Angeboten. Und Dschungel und Berge – das sind für mich die Zauberworte. Ich hoffe nur auf erträgliche Mit-Trekker – höchstens zehn gehören zu einer Gruppe.

Bezüglich des Abendessens überlasse ich mich dem Gespür meines einheimischen Drahtesels, mal sehen, wo er mich hinbringt. Nicht schlecht, altes Ross, ein Nachtmarkt. Es ist mit immer wieder schleierhaft, wo dieses ganze Essen bleibt, dass hier überall angeboten wird. Auf den Märkten essen nicht nur Fremde, sondern auch vorallem Einheimische, viele nehmen das Essen mit nach Hause.Für wahlweise gegrillte Hühnerköpfe (samt Augen und Schnabel), Füße oder Sterze kann ich mich nicht recht erwärmen, ich bleibe feige bei scharfem Schwein mit Basilikum und Knoblauch. Inzwischen finde ich Essen, was nicht ausdrücklich scharf ist, schon fast komisch – so als fehlte was. Aber die Gefahr auf lasches Essen besteht hier eigentlich nur bei Restaurants, die überwiegend von Europäern besucht werden.

Ich brauche eine halbe Stunde, bis ich mich vor dem Schlafen entschlossen habe, was ich in den Rucksack für morgen packe. Schließlich muss ich ihn zwei Tage lang beim Trekking selbst schleppen und es darf trotzdem nichts fehlen, denn kaufen fällt aus in der Wildniss. Aufregend!

Am liebsten hätte ich um 5 Uhr morgens noch mal zum Abschied gebadet, zumal es schon jetzt verdammt warm ist. Kanchanaburi gehört zu den heissesten Gegenden Thailands. Aber das traue ich mich doch nicht. Ich würge noch ein letztes Mal an meinem Gepäck herum, das auf wunderbare Weise plötzlich über drei Kilo schwerer geworden ist, obwohl ich bis auf eine kurze Hose nichts gekauft habe. Es hilft nichts,ich muss mehr in meinen Handgepäck-Rucksack stopfen, trotzdem bleiben es zwei Kilo zuviel. Hoffentlich macht Asia-Air keinen Stress.

Meine tapfere Fahrerin wartet schon, los geht´s durch die noch dunkle Stadt. Sie setzt mich eine Ecke vor dem Busbahnhof ab, hier stehen schon zwei Busse und es gibt einen Ticketschalter. Allerdings stellt sich heraus, dass diese Busse nur Bangkok Süd anfahren, ich muss aber zum Flughafen Don Muang im Norden und am Busbahnhof Morchit umsteigen. Also schleife ich meinen Ballast zum Busbahnhof. Aha, hier stehen die großen Busse der Linie 81, die im Internet genannt werden. Morchit? Nö, fahren sie nicht an. Ich werde zu einem popligen Tischchen geschickt, da gibt es Karten für den Minibus, der dahin fährt. Leider ist dieser Minibus super eng und der Fahrer übel gelaunt. Hier sind soviele Sitze wie nur irgendmöglich eingebaut, kein Platz für Gepäck, was man nicht auf dem Schoß hat. Also darf ich eine zweite Fahrkarte kaufen, damit meine Tsche auf einen Sitz gequetscht wird. Und dann geht´s noch lange nicht los, weil der Typ noch wartet bis auch der letzte Platz verkauft ist.Gut, dass ich sehr viel Zeit eingeplant habe, trotzdem wird es langsam knapp.

Wir rasen Richtung Bangkok. Von der Landschaft bekomme ich nicht viel mit, die Gardinen sind halb zu und ich dämmere vor mich hin. Nach zwei Stunden ist Pinkelpause. Als ich vom Klo komme, ist mein halbes Gepäck in einen anderen vollen Bus verfrachtet worden, ich schaffe es gerade noch, mein Handgepäck aus dem alten Bus zu zerren, da geht es schon weiter, ich darf mir nicht mal was zu essen holen. Die haben untereinander irgendeinen Deal gemacht. Offenbar hat keiner Lust nach Morchit zu fahren. Warum wird mir klar, als wir nach Bangkok kommen. Wir müssen quer durch die Stadt und es ist Rush Hour. Totalstau. Es wird immer später. Da hilft nur Fatalismus. Dann endlich sind wir in Morchit.

Ein Mega-Bus-Terminal, dagegen ist der ZOB in Berlin ein Schlüsselanhänger. Hunderte von Bussen, nichts in lateinischen Buchstaben, keiner versteht mich. Ich kämpfe mich zu einem riesigen Gebäude vor und dann endlich zu einem Info-Schalter mit einem dösenden Menschen. Aber immerhin sagt er mir, welchen Bus ich suchen muss. Und der fährt sogar gleich ab. Super, denke ich…Nach drei Minuten aber fahren wir auf einen Parkplatz an einer Tankstelle und der Fahrer verschwindet. Ich frage die Schaffnerin, wie lange es dauern wird, die zuckt nur die Schultern. Nach 10 Minuten ist mir alles egal. Wenn ich schon womöglich den Flug verpasse, dann möchte ich wenigstens nach fünf Stunden endlich was essen. Ich steige aus, mit derselben Selbstverständlichkeit wie der Busfahrer, zeige auf meinen Magen und finde ein paar Meter weiter eine Garküche. Mit einer Portion scharfem Schweinefleisch mit viel Ingwer einem undefinierbaren, ebenso scharfen wie leckeren kleinen frittierten Fladen und Reis kehre ich zurück und frühstücke trotzig in aller Ruhe. Inzwischen ist der Fahrer zurück, 25 Minuten später sind wir da.

Jedenfalls muss ich aussteigen am Rand einer riesigen achtspurigen Strasse. Die Zufahrt zum Flughafen liegt auf der anderen Seite. Dahin kommt man nur über eine hohe alte Fussgängerbrücke mit einer steilen Metalltreppe. Ich zerre meine 22-Kilo-Tasche mit beiden Händen die Stufen hoch, falle fast die Treppe herunter, an mir quetschen sich Männe vorbei, grinsen blöd und nicken mitleidig. Super. Asiatische Zurückhaltung in allen Ehren, aber ich hätte wirklich nichts gegen Gentlemen. Völlig erledigt erreiche ich die andere Seite und hetze die verbleibenden dreihundert Meter die Autozufahrt hoch, einen Fussgängerweg gibt es von hier nicht. Von behindertengerecht und Gepäckrampe und ähnlich überflüssigem Luxus haben die hier sowieso noch nichts gehört.Ich habe schon ein paar Mal gedacht, ich möchte hier kein Rollstuhlfahrer sein. Als ich endlich auf der Abflugsebene gelandet bin, blinkt mir „Last call for Chang Mai“ entgegen. Ich rase mit meinem Hackenpanzer durch die Halle und finde einen proppevollen Schalter vor, wo in aller Ruhe gerade erst abgefertigt wird. War wohl vorbeugend, der last call. Hurra; ich habe es geschafft und nicht mal mein Übergepäck wird beanstandet!

Als wir zur Landung ansetzen, staune ich wie riesig Chiang Mai ist. Ich habe zwar gelesen, dass sie Stadt einen riesigen Sprung gemacht hat und groß geworden ist, aber dem Gebiet nach scheint sie zu exlodieren. Dabei sollen hier nicht einmal 130.000 Menschen leben.Die berühmten hohen Berge und der Fluß sind schön anzusehen. Früher einmal war Chiang Mai eine Königsstadt , sie war die Hauptstadt des Königreiches mit dem schönen Namen Lan Na, was soviel bedeutet wie „Land der Millionen Reisfelder“. Ich bin sehr gespannt darauf.

Chiang Mai empfängt mich,im Gegensatz zum grauen, nieseligen Bangkok, mit brennender Sonne. Am Taxistand eine wartende und meckerndeTouristenmeute. Der unfreundliche Typ am Schalter erklärt, dass gerade alle Taxameter der Flotte neu geeicht werden und in der Werkstatt sind, es kostet jetzt alles 200 Baht und ich müsse sowieso eine halbe Stunde warten. Das werde ich nicht, um dann einen unverschämten Wucherpreis zu bezahlen. Ich verlasse das Flughafengelände, feilsche mit einem Tuktukfahrer und werde für 80 Baht in mein Guesthouse gefahren, das ich reserviert habe. Geht doch.

Das Zimmer ist sehr einfach, aber sauber, der junge Besitzers sehr nett. Er hat aber nur eine Nacht frei. Bei einem ersten Spaziergang ist mir Chiang Mai sofort symphatisch. Städtisch, turistisch, aber auf eine relaxte Art. Alles ist ein bisschen kleiner, gelassener. Wieder reichverzierte rotgolden Buddhisten-Tempel ohne Ende.

Ich genehmige mir einen großen Eiscappuccino und rufe der Einfachheit halber im lonely planet empfohlene Hotels an, die in Frage kommen, denn irgendwie bin ich verwirrt und weiss nicht wo ich suchen kann. Und morgen Mittag muss ich schließlich ausziehen. Eigentlich sollte ich relaxter sein. Aber die wirklich reichlich verwirrende Stadt und die plötzliche Mitteilung, dass ich in 20 Stunden versorgt sein muss, hat mich aus dem Konzept gebracht. Vielleicht ist es auch nur die Müdigkeit nach dem Stress. Schließlich buche ich etwas. Egal. Ist ja nicht wirklich teuer mit 11 Euro.

Jetzt bin ich beruhigt. Ich mache mich frisch und unternehme einen ausgedehnten Abendbummel durch das Altstadtviertel .Ich mäandere durch die Straßen unendlosen verzweigten kleinen Gassen, denn irgendwie fehlt mir immer noch total die Orientierung. Es war schon schwierig herauszufinden, ob ich nun in der Altstadt bin. Aber wo ich genau bin, kann mir keiner erklären, offenbar können die meisten hier keine Karten lesen, schon gar nicht mit lateinischen Buchstaben. Und Thai-Schrift kann ich nicht lesen.

Ich besichtige zwei schöne Tempel und lasse mich treiben. Irgendwann lande ich im Restaurant- und Ausgehviertel. Es ist relativ ruhig zur Zeit. Ich lasse mir bei meinem Spaziergang nebenbei in einigen der unzähligen kleinen Agenturen noch ein paar Angebote für Trekking-Touren machen. Ich habe schon dieselbe Tour für Preise angeboten bekommen, die fast 1000 Baht auseinanderliegen. Ich vertage die Entscheidung, ob und was ich machen will. Anschließend verzichte ich auf die schicken und teilweise von Ausländern geführten hippen Restaurants und esse in einem sehr authentischen, einfachen Lokal ohne jeden Schnickschnack unter Einheimischen. Ich wadere noch eine Weile weiter durch die dunklen, aber meist belebten Straßen und lande an dem alten Kanal, der zusammen mit vier alten Stadttoren die Altstadt quadratisch vom Rest der Stadt trennt. Irgendwann finde ich auch mein Hotelchen wieder. Fußlahm und totmüde falle ich schließlich ins Bett.

Langsam wird es zur Gewohnheit: der Wecker ruft zur Urlaubspflicht: kurz nach rasselt der Wecker, dann das Bonbon: Pool im Sonnenaufgang. Eigentlich ist das Baden um diese Zeit noch nicht erlaubt, aber wir zwei kleinen Seeotter gleiten geräuschlos ins kühle Nass und bewundern nun im Hellen erstmal die Palmen, Orchideen und Bougainvillea, die hier angepflanzt sind. Die Hotelfrühstückssuppe ist allerdings nicht so gut, wie an den einfachen Straßen- und Markt-Ständen. Dauert aber dafür so lange, dass wir den ersten von zwei möglichen Bussen in den Erawan-Nationalpark verpassen.

Eine Stunde später geht es dann los mir einem mürrischen Opa am Steuer des Busses, der nicht viel jünger ist als er. Über dem Cockpit ist ein kompletter buddhistischer Altar eingerichtet, mir kleinen Buddas, falschen und echten Blütenketten, Glöckchen, Schleifen und wer weiß was noch alles. Dann kann uns ja nichts passieren. Die 70 km Fahrt führt zuerst am River Kwai entlang, dann geht sie westlich landeinwärts in die Berge. Nach reichlich anderthalb Stunden haben wir den Park erreicht.

Wir machen uns auf, die sieben Stufen des Wasserfalls zu erobern. Er liegt in einem endlosen, urwaldgeleichen Laubwald, in dem es sehr viele Tiere bis hin zu Raubkatzen und sogar Elefanten geben soll – die zu sehen, dürfte aber tagsüber in Wasserfallnähe schwierig sein, wegen der vielen Menschen. Besonders auf den ersten drei Etappen , die schöne, leicht zu erreichende Badegelegenheiten und viel Platz am Ufer bieten, ist es sehr voll. Hierher führen leicht zu erklimmende Wege, die zu meinem Entsetzen sogar mit Betonklötzen in Form nachgemachter Holzbohlen in den Waldboden gegossen wurden. Aber trotzem ist der klare Fluss mit seinen sprudelnden Kaskaden und Fischschwärmen wunderschön.

Am Anfang des Trails hat ein großes Plakat auf „Einhaltung von Kultur“ gedrungen, darunter waren durchgestrichene Menschen in Badebekleidung. Ich dachte, damit sei gemeint, dass man hier nicht in badehose und Bikini den Weg hochwandern soll. Aber nein, das Baden selbst war gemeint: die Thais gehen tatsächlich alle mit T-Shirts, Kleidern und zum Teil sogar Hosen und Oberhemden ins Wasser. Sehr merkwürdig. Zumal die Menschen mit den hauteng klebenden nassen Sachen ziemlich aufreizend nach Wet-T-Shirt-Kämpfen in einschlägischen Lokalen aussehen. Hier unten sieht man, wohl auch aus diesem Grund, eher wenige Touristen baden. Die halten zum größten Teil bis weiter oben durch, wo diese Etikette dann zunehmend missachtet wird.

Scheißüberströmt klettern wir bei 35 Grad eisern weiter. Nach dem dritten Level hört endlich der scheussliche Asphalt auf, was aber auch bedeutet, dass es jetzt richtig anstrengend wird, den Waldweg mit Felsbrocken, Löcherm, riesigen Wurzeln und Lianen über dem Weg hochzuklettern. Man muss sehr konzentriert bleiben, um nicht ernsthaft zu stürzen. Aber es macht auch Spaß, sich mal wieder so auf seine Körper zu konzentrieren und sich zu fordern. Mittlerweile gibts zwar noch Mitkletterer, aber keine Massen mehr.

Plötzlich machen wir eine kuriose Entdeckung. Zuerst glaube ich schon, dass hier tatsächlich ein Händler Kleider verkauft. Da ist aber keiner. Um einen großen Baum sind schöne , festliche Seidenkleider aufgehängt, aber auch Schals oder T-Shirts,, Schuhe. Und darunter stehen Kerzen, Opferschalen und Räucherstäbchen. Mitten im Wald. Keine Bilder oder Götterdarstellungen. Trotzdem ist klar, das auch das wohl irgend etwas Buddhistisches ist. Zu schade, dass man niemanden danach fragen kann. Manchmal ist dieses Sprachproblem wirklich ärgerlich. Es sieht jedenfalls ziemlich abgedreht aus , hier oben weit weg von allem, mitten im Wald. Vier solcher Opferstellen sollen wir auf dem Weg sehen.

Inzwischen kleben uns unsere Sachen genauso nass am Leibe als hätten wir gebadet. Aber der Lohn bleibt nicht aus. Die letzten vier Abschnitte und Wasserfälle sind wunderschön! Und als wie endlich in fast 1000 Meter Höhe knapp unter der Bergspitze ankommen, werden wir gleich mehrfach belohnt: dieser phantastische Anblick blass türkiser Wasserbecken und -kaskaden inmitten des dichten Grüns hat haut einen um! Und nach unten hat man auf das grüne Dach des Waldes einen großartigen Ausblick.

Wir können gar nicht schnell genug in diesen Paradiespool kommen. Das Wasser, was direkt von der knapp über uns gelegenen Berspitze kam, ist erstaunlicherweile gar nicht kalt. Kristallklar, wenn auch in dem unteren Pool, wo man am besten baden kann, der Kalksand etwas aufgewühlt ist und es dadurch etwas milchig wirkt. Es sieht fast surreal aus. Die helle Türkisfarbe entsteht dadurch, dass das Wasser über Felsen fließt, die weiß verkalkt sind.

Wir sind überdie glitschigen Felsen gerade so schön in der Mitte des Beckens als wir fast gleichzeitig erschrocken hochhüpfen und aufschreien. Was war das? Da beißt was! In die Füße und die Waden. Nicht ständig, aber öfter. Wir müssen sehr putzig ausgesehen haben, erschreckt kichernd und hüpfend. Schnell war uns klar, dass es Fische sein müssen. Aber mit Zähnen! Die meisten Asiaten haben es ganz gelassen genommen, aber wir hatten nachher sehr viel Spaß, die ahnungslosen Ausländer zu beobachten…

Wir sind dann ein Becken höher geklettert, wo das Wasser klar war, da konnte man die kleinen Schelme dann beobachten, wie sie an den Füßen und Beinen entlang geknabbert haben. Es sind dieselben Fische, die man für viel Geld in den Spezialbecken schicker Spas als Fisch-Peeling erleben darf oder als Therapie bei bestimmten Hautkrankheiten. Sie fressen die alten Haut- und Hornhautpartikel ab. Ist superangenehm, wenn man erst mal weiss, was es ist. Und gratis!

Wir verbringen eine kleine Ewigkeit dort, im Wasser planschend und uns zwischendurch auf überspülten Felsen in der Sonne aufwärmend. Wir bemerken gerade noch, dass es höchste Zeit für den Abstieg war, denn der letzte Bus fuhr um 16 Uhr, danach hängt man dort bis zum nächsten Tag fest. Im Sturmschritt bringen wir die ca vier Kilometer Abstieg hinter uns– erstaunlicherweise ohne größere Stürze. Gerade noch rechtzeitig sind wir am Bus, um auch noch einen der winzigen Sitzplätze zu ergattern.

Schlauerweise lassen wir uns in Kanchanaburi schon eher in der Nähe des Hotels absetzen. Wie sich herausstellen sollte, hatten uns die Tuktukfahrten etwas getäuscht und so dürfen wir mit unseren müden Knochen noch einen weiteren längeren Spaziergang machen, bevor wir uns glücklich und erschöpft in unseren nicht ganz so natürlichen, aber ebenfalls wunderbar erfrischen Hotelpool legen können. Ein Tag im Paradies, ein Sonnenuntergang im Pool, einen echten Cappuccino am Beckenrand – die Welt ist schön!

Auf dem Weg zum Essen will eben schnell meine Abholung morgens um halb sechs vom Hotel zum Busbahnhof organisieren und erlebe eine Überraschung: wo ich auch frage, ernte ich ein müdes Lächeln, selbst an der Rezeption und bei einem Taxiunternehmen: zu früh. Nicht vor sechs.Ich kann es nicht fassen. Als ich dann endlich mal eine Tuktuk- Fahrerin sehe, ist mir klar, wenn mich einer rettet und nicht zu faul zum Aufstehen ist , dann eine Frau. Und – tut mir leid, liebe Männer – so ist es. Ich biete ihr einen leicht erhöhnten Preis an und die Gute verspricht, mich abzuholen. So kann ich in Ruhe die verbleibenden fünf Stunden in mein übergroßes schickes Hotelbett klettern.

Es waren drei tolle Tage, die wir als für einige Außenstehende etwasseltsam anmutendes Traveller-Päärchen miteinander verbracht haben. Wir hatten viel Spaß. Knut wird nun in Bangkok auf eine Freundin warten und ich will nun in den Norden nach Chiang Mai.