Kategorie: Asien

Frühstück mit Blick auf unsere grüne Oase, dann sind wir bereit zur großen Tour. Acht Stationen hat unser heutiger Guide versprochen. Natürlich kann man auch alles allein organisieren, aber ohne sich auszukennen kann es mühsam werden. Außerdem hätten wir aus den verschiedenen Reiseführern nicht unbedingt entnehmen können, was sich lohnt, was möglich ist, wie man hinkommt. Also ist die Lösung á la Indonesien wiedermal die Beste. Und bis jetzt sind wir mit den Guides ja gut gefahren.

Wir hatten natürlich zunächst geplant, den bekanntesten und höchsten Vulkan hier zu besteigen, den Gunung Lokon. Ein aktiver Vulkan, dessen letzter großer Ausbruch zwar ein paar Jahre her ist, aber kleinere Ausbrüche gibt es wohl immer wieder, zuletzt im Dezember. Das mag der Grund sein, warum die Besteigung offiziell verboten ist. Ab acht Uhr morgens wachen Ranger über den Zugang, aber viele umgehen das Verbot durch frühere Ankunft. Allerdings soll der Aufstieg lang und heiß sein.

Insofern folgen wir der Empfehlung, darauf zu verzichten und auf den nächst kleineren zu klettern, den Kentur Mahawu (1324 m), der seit einigen Jahren nicht mehr aktiv war. Der Weg dorthin schlängelt sich durch tiefgrüne Berge, schon das allein hätte man mit einem gemieteten Motorrad schwer gefunden.

Ich bin begeistert von der Landwirtschaft auf diesen dschungelbewachsenen Bergen. Es sieht aus als hätte ein Künstler die Formen gestaltet! Auf steilen Feldern sind akurat angelegte, handbepflanzte Gemüsefelder angelegt. Manchmal in exakten Wellenlinien, Halbkreisen, Zickzack – so wie es eben gerade an den Hang gepasst hat. Karotten, Spinat, Kräuter, Bittergurken z.B. und Patschuli! Ich wußte ehrlich gesagt nicht einmal, dass dieser berühmte Duft aus der Asche dieser grünen Pflanzen, hergestellt wird. Die Landschaft allein ist den Ausflug wert!

Schließlich haben wir den Parkplatz erreicht, von dem aus eine rund 20 minütige Treppenwanderung durch den Dschungel auf den Mahawu führt. Oben angekommen steht man direkt am Kraterrand, die gelbliche Farbe zeugt an vielen Stellen noch vom Schwefelaustritt. Theoretisch kann man um den Krater herumlaufen, aber unser Guide (dessen Namen ich leider vergessen habe) rät dringend davon ab, weil hier in den Bäumen einige aggressive Hornissenvölker leben, die sich gern mal auf Ahnungslose stürzen. Das klingt wenig motivierend. So genießen wir die Aussicht auf den Krater, den weiten Blick über das Land, die hohen Berge, auf den Lokon, das Meer und ein paar Inseln.

Nächster Anlaufpunkt ist der Flowergarden Tetetana Tomohon, der auf einer Hochebene liegt, von der man einen weiten Blick über Küste und Meer hat. Eine weitläufige Wiese auf dem Bergrücken bietet ein herrliches Panorama über die Küste und die Inseln: östlich auf die Insel Lembeh, nach Westen auf die Bunaken. Ein paar große Bäume bieten etwas Schatten, rund um die riesige Wiese blühen Büsche und Blumen. Der Flowergarden ist auffallend gepflegt und frei von Müll. In einem einfachen Restaurant, einem Warung, werden Getränke und Essen angeboten. Der Flowergarden ist ein beliebter Ausflugsort für Familien, wie zum Beispiel an diesem Feiertag. Die Erwachsenen schwatzen, die Kleinen toben, die Teenager hängen auch hier am Handy. Viele der kleinen Mädchen tragen schon ein Hidjab, aber ihre Cousinen nicht – alles easy. Das geht hier locker nebeneinander.

Nächstes Ziel ist ein warmer Schwefelsee Danua Linau. Eingebettet in die grünen Berge, schimmert der leuchtend grüne, warme See. Er strahlt regelrecht, fast künstlich und wechselt ab und an die Farbe. An manchen Stellen steigt etwas Rauch auf, Hinweis auf heiße Quellen. Unser Guide weist auf eine Stelle am anderen Ufer, von der eine Trasse über die Berge Richtung Tomohon führt: Ein Termalkraftwerk wird von hier aus gespeist! Nur auch hier wieder das ewige Problem: An vielen Stellen des idyllischen Ufers liegen Plastikmüll und zerdrückte Coladosen. Der Müll ist DAS Thema hier überall …

Wieder sind wir froh, dass wir nicht auf eigene Faust versucht haben, die Gegend mit dem Motorrad zu erkunden, denn alles ist nicht nur viel weitläufiger als gedacht, sondern auch ziemlich schwierig zu finden. So können wir uns zurücklehnen und bei Bedarf unseren „Chef“ fragen, was immer wir wissen wollen über diesen Teil der Welt, den wir auch nach nun fast vier Wochen nur ein ganz klein wenig kennengelernt haben. Spannend sind auch die Gespräche am Rande, die nichts mit den Orten selbst zu tun haben, sondern mit dem Leben hier, den Sitten, dem Alltag. Immer wieder fällt bei vielen Aspekten das Wort Korruption.

Nächste Station: der Air Terjun Tumimperas Wasserfall. Ein kleiner, aber schweißtreibender Spaziergang führt uns bei schwüler Hitze durch ein Stück Dschungel über viele glitschige Steinstufen hinunter, wo in einem kleinen See das aus 75 Metern herabstürzende Wasser aufgefangen wird. Die Gischt glitzert, beleuchtet durch die Sonnenstrahlen, die durch die alten Bäume fallen. Die Felsen sind von grünen Farnen und kleinen Bäumchen bewachsen und strahlen tiefgrün hinter der weißen Gischt. Wunderschön. Solange man nicht neben das Becken schaut, in dem das Wasser aufgefangen wird … Müll, Plastikflaschen, Tüten etc pp. Ich frage, ob man nicht immer mal wieder Sammelaktionen organisieren könnte. Die Antwort ist ernüchternd: Es gibt Geld, sogar um Leute zu bezahlen. Aber die Korruption lässt es verschwinden. Da klingt viel Resignation mit.

Mittagessen in einem mittelgroßen Resto – im Unterschied zu den Warungs, die oft nur zwei oder drei kleine Plastiktische haben. Hier kommen ganze Familien an diesem Feiertag zum Mittagessen, schön angezogen, obwohl der Ort so gar nichts schönes hat. Mit Eleganz, Gemütlichkeit oder Individualität hat man es in Indonesien ansonsten meistens so gar nicht. Der Raum ist etwas größer und gestrichen, die Plastiktische und Stühle sind zerkratzt, es gibt nur Plastikgeschirr und ein paar verstaubte Plastikblumen an der Wand. Das Essen ist in Ordnung, aber auch nicht eben aufregend. Wir wählen Mie Ayam, gebratene Nudeln mit Huhn und ein bisschen Gemüse, auf Wunsch gibt es Chilis in Öl zum würzen. Danach einen Eiskaffee, der auch ganz anders ist als in Europa, aber lecker und erfrischend. Alkohol gibt es auch hier keinen. Und viele der Gäste, wie unser Guide, beten vor dem Essen.

En passant im wahrsten Sinne des Wortes besichtigen wir den nächsten Punkt: Eine Straße führt durch ein Geisterdorf eigener Natur: Rumah Kayu Goloan. Hier werden die traditionellen Holzhäuser dieser Region im Stil der Minhahasa-Kultur hergestellt, die Rumah Panggung Woloan, ganz nach Wunsch und Portemonnaie des Auftraggebers. Der Form nach sehen die Häuser fast identisch aus: Ein Spitzdach, das auch die hölzerne Veranda überspannt, dahinter liegen Wohnbereich und Zimmer. Alle Häuser sind auf Stelzen gebaut, so können unter dem Haus Dinge gelagert werden und es bietet Schutz vor Tieren und der Regen kann abfließen, ohne dass das Haus selbst schimmelt. Diese Häuser sind bekannt für ihre Erdbebensicherheit und Transportfähigkeit. Besonders kunstvoll sehen die Muster-Fertighäuser allerdings nicht aus. Kein Vergleich mit den kunstvollen Tongkonan …

Ein besonders exotischer Ort ist im Wald versteckt, nur ein kleiner hölzerner Eingang und ein unscheinbares Schild verraten Eingeweihten, was hier versteckt ist: eine Palmwein und -zuckerproduktion, Tuur Maasering Penyulingan. Unter hohen Bäumen steigt ein kleines Rauchfähnchen auf: Hier köchelt auf einem offenen Feuer ein Kessel, das Dach darüber lässt alles ein bisschen nach Hexenhaus aussehen. Es ist die letzte Stufe der Herstellung von Palmwein, hier Arrak genannt, der eigentlich eher Palm-Schaps heißen müsste. Weinähnlich wird er erst nach reichlichem Verdünnen. Es duftet sehr lecker …

Ein Stück weiter in den Wald hinein gelangen wir an das Ende des Pfades. Danach kommen nur noch Dattelpalmen und tiefes Grün. Unser Guide zeigt uns nun, wie die hoch oben wachsenden Früchte geerntet werden. Ziemlich mühsam und nicht ungefährlich: In einen mehrere Meter langen Bambusstab von ca 8-10 cm Durchmesser, werden auf einer Seite relativ kleine Löcher geschnitten, so dass gerade eine Fußspitze hineinpasst. So entsteht eine lange Leiter. Angelegt an die Dattelpalmen kann nun daran hochgeklettert werden.

In einen zweiten dicken Bambusstab werden die geernteten Palmfrüchte hineingeworfen, bis er voll ist. Anschließend werden die Früchte hier drin etwa drei Wochen lang fermentiert. Dann kann der Sud auf dem Feuer gekocht werden … fertig ist der Palmwein. Und der ist sehr lecker! In einem ähnlichen Verfahren kann auch Palmzucker hergestellt werden – ich erinnere mich nicht genauer.

Kleiner lukrativer Nebenverdienst hier: Es werden Geburtstage und Hochzeiten ausgerichtet – stimmungsvoll mitten im schattigen Wald. Natürlich nur christliche, Allah mag ja keinen Alkohol … Der Stopp war auf jeden Fall sehr spannend und am Ende … lecker!

Unterwegs zum letzten Punkt unserer großen Tour passieren wir den vorletzten Ort auf der Liste: Die Straße führt mitten durch den Wald. Wer genau hinsieht, kann in der steil ansteigenden Böschung Löcher im Felsen entdecken, die nicht natürlichen Ursprungs sind. Vor einem größeren Höhleneingang halten wir an. Wir gehen ein Stück hinein: Es ist ein verzweigten Tunnelsystem: Goa Jepang Tonsea Lama. Die Japaner haben diese Bunker und Verteidigungsanlagen gebaut, als der Krieg sich zu ihren Ungunsten wendete. Sie haben sich, ihre Waffen, aber auch ihre Gefangenen hier vor den Bombenangriffen geschützt.

Von Januar bis März 1942 hat die japanische Armee Sulawesi, das damals noch Celebes hieß, bombardiert und besetzt, bis zur Kapitulation Japans im 2. Weltkrieg. Diese Höhlen und Bunker boten den japanischen Soldaten Schutz und Tarnung. Unser Begleiter erzählt andeutungsweise einige Geschichten aus dieser Zeit, die ziemlich schrecklich und brutal klingen. Es hat auch massenhafte Vergewaltigungen gegeben.

Jetzt hat Japan als Wiedergutmachung ein Programm aufgelegt, nach dem alle, die durch jene Vergewaltigungen gezeugt wurden (nach einem Gentest) freie Einreise- und Arbeitsgenehmigungen für Japan erhalten. Das wird sehr viel angenommen, zu Gunsten beider Seiten: In Japan können die Indonesier viel mehr Geld verdienen als in ihrer Heimat und Japan wiederum leidet unter Arbeitskräftemangel wegen der Geburtenrückgänge.

Nach diesem Ausflug in die Geschichte der Insel, von der wir bisher keine Ahnung hatten, kommt der letzte, umso schönere Punkt der prallen Sightseeing-Tour: Der See Ranolewo. An einer Stelle, an der der Urwald in fette, tiefgrüne Wiesen und Felder übergeht, liegt dieser kleine See. Schon seine Farbe verrät, dass er etwas besonderes ist. Ein milchiges, aber kräftiges Grün-türkis macht schnell klar, dass hier wieder die spezielle Thermik dieser vulkanreichen Gegend mitspielt .

Aus einem kleinen Lehm-Loch neben dem See blubbert heißer Schlamm. Ähnliche kleine Schlammquellen befinden sich am Grund des Sees und sorgen für die besondere milchige Farbe und eine Badewannen-Temperatur. Außer einer französischen Familie sind es vor allem Einheimische jeden Alters, die hier ein Thermalbad nehmen. So wie wir! Herrlich! Trotz der hohen Außentemperaturen tut dieses Bad unglaublich gut. Die verrückte Farbe lässt den Ranolewo aussehen wie nicht von dieser Welt. Was für ein schönes Ende dieses spannenden Tages!

Mit Blick auf die von der Morgensonne beschienene grüne Teichlandschaft frühstücken wir auf der rustikalen Terrasse unseres Guesthouse … Das Thema Frühstück in Indonesien ist eher wenig ergiebig. Entweder man frühstückt landesüblich: gebratener Reis mit totgebratenem Ei (Nasi Goreng), gebratene Nudeln mit etwas Gemüse (Bami Goreng) und sehr durchgebratenem Ei, manchmal kleine Pancakes mit Banane dazu. Mit viel Glück manchmal eine Art Sandwich (nur mit Ei), aber das Weißbrot ist … suboptimal. Aber immerhin gibt es immer etwas Obst. Und den typisch indonesischen Kaffee, der tatsächlich seinen eigenen Charme hat.

Für diesen Tag steht die Stadt selbst und ihr berühmter Markt auf dem Programm. Einer dieser riesigen Märkte, auf denen es alles gibt, aber in diesem Fall noch etwas mehr. In jedem Blog oder Reiseführer ist ein besonderer Teil dieses Marktes Thema: Der Tomohon Extreme Market. Ich gestehe, ich war mir bis zuletzt nicht sicher, ob ich den sehen wollte. Aber irgendwie gehört es dazu, da muss man durch …

Wir fragen einen Mann nach dem Weg zum Markt, sogleich sind wir in ein Gespräch auf englisch verwickelt, er ist superfreundlich wie fast alle Menschen, die wir hier Sulawesi angesprochen haben. Er lädt uns sofort ein, mit ihm und seiner Familie im Auto zum Markt zu fahren: Ein Familienfest steht bevor und dafür werden sie auf diesem besonderen Markt Fleisch kaufen.

Auf dem Extreme Market wird Fleisch von Tieren verkauft, das für uns unvorstellbar ist: Hunde, Fledermäuse, Phytons, weiße Baumratten und die üblichen Fleischsorten. Außerdem starren abgehackte Schweineköpfe die Kunden böse an. Diese Markthalle ist zwar überdacht, aber nach allen Seiten offen, die Hitze des Tages wird hier bestenfalls durch den einen oder anderen müden Ventilator auf dem Verkaufstresen gemildert. Es ist heiß, riecht nach Blut, der Boden ist schmutzig und teilweise blutverschmiert. Und es ist voll, an diesem Tag besonders, denn es steht das chinesische Neujahr bevor, da wird gefeiert.

Ein freundlicher älterer Mann verwickelt mich in ein Gespräch, als ich mich neben der Verkaufsfläche an die frische Luft geflüchtet habe. Er erklärt mir vieles, nicht alles davon habe ich behalten. Das Fleisch der Hunde (es ist nur eine bestimmte Rasse) ist wohl etwas scharf und darf auf keinen Fall von Menschen mit Herzproblemen und Thrombosegefahr gegessen werden, ist aber sonst sehr beliebt. Das Fleisch der Python sei sehr milde und ebenfalls beliebt. Man gibt es besonders auch Kindern mit juckenden Hautproblemen, weil es den Juckreiz bekämpft. Die Baumratten, die niemals die Bäume verlassen und somit sehr sauber sind, gelten als besondere Delikatesse. Früher wurden hier auch Affen verkauft, aber das ist inzwischen verboten.

Irgendwann ist mein Forschergeist dann aber doch erschöpft und ich wende mich dem klassischen Teil des riesigen Marktes zu. Manche Stände sind wenig phantasievoll, andere – vor allem Obststände – ziehen die Blicke mit kunstvollen Arrangements von Früchten (Bananen, Orangen, Mandarinen, Äpfel, Ananas, Kokosnüsse, Rambutan, Lychies, Mangos ua.) und Gemüsen (u.a. Karotten, Tomaten, Bittermelonen, Kohl, Zwiebeln, Auberginen,Wasserspinat, Kresse, Bohnen, Basilikum, Ingwer, Papayablüten), Kräuter und Chilischoten in allen Farben. Ich habe hier diese öde Aufzählung eingebaut, weil ich selbst immer neugierig bin, was in anderen Teilen der Welt gegessen wird…

Mein Highlight war eine alte Frau, die in der Hitze ganz still, unter einem winzigen Sonnenschirm, vor mehreren Säcken Gemüse saß und mit einem alten Küchenmesser die perfekte, feine Gemüsejulienne geschnippelt hat – besser als jede Küchenmaschine. Der ganze Trubel um sie herum schien sie überhaupt nicht zu betreffen. Sie hatte aber dennoch das Marktgeschehen im Auge, hat mir freundlich zugelächelt – alles, ohne einmal abzusetzen oder sich zu schneiden. Toll!

Nach dem Markt sind wir durch die Mittagshitze zur sg. City zurückmarschiert. Die City ist nichts weiter als ein zentraler Abschnitt der Hauptstraße von Tomohon. Es war so heiß, dass der Regenschirm zum Sonnenschirm wurde. Die Stadt besteht aus einem Netz von Nebenstraßen, die sich zu Wohnvierteln rechts und links der Hauptstraße ausbreiten. Die Straßen zwingen die Fahrzeuge zum Zickzack-Kurz, mit Löchern, bröckeligem Straßenbelag, als Lehmpiste. Natürlich überall mit ordentlichen Schlaglöchern und teilweise zugewucherten oder zusammengebrochenen, schmalen Bürgersteigen. Auf der Straße gehen ist meist sicherer und völlig normal, alle Fahrer sind daran gewöhnt und fahren fußgängerfreundlich.

Die Häuser haben eine meist blechüberdachte Terasse, auf der sich der größte Teil des Lebens abspielt: Essen, waschen, Gäste empfangen … Außerdem haben die Häuser dahinter anschließend einen fast immer offenstehenden Wohnraum, in dem – wenn man es sich irgendwie leisten kann- an einer Wand aufgereiht, eine fette Couch und mindestens zwei ebenso gigantische, verschnörkelte Polsterlehnstühle stehen. Der Anordnung nach dienen die Möbel allerdings bestenfalls zur Repräsentation, die Anordnung ist nicht zum unterhalten geeignet. Und – ich habe es mehrfach ausprobiert – die Monstrositäten sind total unbequem. Aber wer kann, hat so etwas. Die Familie sitzt samt Gästen ohnehin immer auf den alten Plastikstühlen vor dem Haus.

Wenn ein Geburtstag oder gar eine Hochzeit gefeiert werden soll, wird schon mal einfach die Straße gesperrt, da die Häuser viel zu klein für viele Gäste sind. Keiner regt sich auf, fährt man eben einen Umweg. Vor vielen Häusern – wie übrigens auch dem Hauptplatz von Tamohon – hängt noch die Weihnachtsdekoration und blinkt munter vor sich hin, obwohl bereits Mitte Februar ist. Natürlich nur an den christlichen Gebäuden oder öffentliche Orten, dieser christlichen Stadt. Die Muslime halten sich da raus, die Chinesen haben ihr eigenes Neujahrsfest.

Überall hier in Sulawesi sind die meisten Häuser aus Wellblech, manchmal sogar nur Presspappe, gebaut, nur wenige haben Stein-, Beton- oder Holzwände. Die Dächer sind fast immer aus Wellblech. Natürlich gibt es in den größeren Städten und Orten auch stabilere Häuser aus Stein und Beton, aber auch hier sind Blechdächer oft die Normalität. Der dieser Bauweise und dem Klima geschuldete Zustand der Häuser innen – wie auch bei unseren Unterkünften – würde so manchen reisenden Europäer schockieren: Schimmelige Bäder und Decken, gewellte schwarzfleckige Decken und Wandverkleidungen sind völlig normal.

Bei unserem Spaziergang sehen wir immer wieder in freundlich lächelnde Gesichter, die Menschen grüßen, Kinder winken und kichern, nicht selten wird man auch um ein gemeinsames Selfi gebeten. Das gilt übrigens für alle Orte, an denen wir bisher gewesen sind. Gibt ein gutes Lebensgefühl.

In der „City“ angekommen, suchen wir uns ein klimatisiertes, aber steriles modernes Café aus, das einen Internetanschluss hat. Es ist gar nicht so einfach, diesen Blog zu schreiben, weil es oft kein Internet gibt. Kaum haben wir unser Schoko-Croissant verputzt, meldet sich die Regenzeit zurück: Draußen gießt es wie aus Eimern. Also bleiben wir sitzen, allerdings leicht genervt von der Kundenwerbeaktion des Supermarktes nebenan: Ein Karaoke-Stand, mit völlig übersteuerten, brüllend lauten Lautsprechern, wo sich Teenager und junge Menschen die Seele aus dem Leib quietschen, brüllen und singen… Karaoke ist hier überall der Hit

Den Abend verbringen wir faul auf dem Balkon mit Blick auf Fischteiche, Vulkan und Regen…another day in Sulawesi. Für morgen steht eine ganztägige Tour zu interessanten Orten der Umgebung an: Unser Guest House-Besitzer wird uns persönlich fahren. Wir sind gespannt.

Nächstes Ziel: Nord-Sulawesi. Wir haben vor, mit der Nachtfähre von Wakai nach Gorontalo zu fahren. Zweimal wöchentlich gibt es diese Verbindung. Ein nettes italienisches Paar, das wir auf Una Una kennengelernt haben, hat denselben Plan. Von ihnen können wir auch eine sogenannte VIP-Kabine für das Schiff übernehmen, da sie Geld sparen wollen und sicher sind, ein Ticket für das allgemeine große Schlafdeck tut es auch. Uns ist es nur Recht, denn von diesen VIP-Kabinen gibt es nur drei oder vier. Denn eigentlich sind das keine Passagierkabinen, sondern die der Crew-Chefs, die sich damit Extra-Geld verdienen. Alles… Marke Indonesia…

Der Gedanke an mindestens 12 Stunden auf dem Meer ohne den Luxus einer Kabine erscheint uns wenig verlockend…nein danke, nach all unseren Erfahrungen hier. Und dieses „VIP-Ticket“ ist nicht wirklich teuer. Alles zusammen kostet mit dem offiziellen Fahrpreis rund 50 Euro. Kurios nur, wie das alles funktioniert: Die Schwarz-Ticket-Vermittlerin ist eine Frau in Gorontalo, die jeder zu kennen scheint und mit der man nur über WhatsApp kommunizieren kann. Mimin will Selfies von uns, weil wir auf Gesichtskontrolle aus der Masse gefiltert werden und in die VIP-Kabinen gebracht. Das soll klappen?

Aber bevor es soweit ist, müssen wir zurück nach Wakai, Abschied von Una Una. Ein bisschen Wehmut ist immer dabei… Umur ist wieder Käptn. Außer uns fahren noch zwei Einheimische mit – das alte Boot ist also voll. Das Meer ist ruhig, zum Glück, denn auf den spartanischen Holzbänken kann es bei Seegang schon sehr hart werden. Aber diesmal ist es nur unbequem und trotz Sonnensegel heiß. Kurz vor der Ankunft beglückt uns noch eine große Meeresschildkröten mit ihrem Abschiedsgruß.

Diesmal werden wir in Wakai an einer anderen Stelle abgeladen, nicht ganz so schlimm wie bei der Ankunft, aber auch sehr chaotisch. 100 Meter weiter beginnt der offizielle Hafen, den wir noch gar nicht gesehen haben. Eine trockene, lehmige Fläche, eine Art überdachter Wartesteig, der entfernt an einen Busbahnhof erinnert. Der einzige Schatten hier, Menschen und Gepäckstücke nehmen jeden freien Zentimeter ein. Eine großer Lehm-Platz und ein völlig verfallenes Hafengebäude. Außerdem ein paar Stände, die Getränke, Süßigkeiten und Knabberkram verkaufen. An zweien qualmen wackelige Grills.

Unsere italienischen Freunde kennen sich aus: Wir kaufen als Reiseproviant von einem fliegenden Händler für jeden eine Plastiktüte mit dem legendären Gado Gado, das eigentlich aus Java kommt: Reis, fest eingerollt in ein Bananenblatt, eine Schale mit kurz gedämpftem Gemüse, Krabben Chips und eine Tüte mit Erdnuss-Soße. Wie sich später zeigt: Super lecker! Gegessen wird nach Landessitte mit den Fingern.

Plötzlich kommt Bewegung in die Massen: Die riesige Fähre fährt in den Hafen ein. Mir fällt ein Stein vom Herzen, das sieht wirklich seetüchtig aus! Eingestiegen wird über die offene Heck-Klappe. Es herrscht eine regelrechte Völkerwanderung. Fußgänger, Karren, kleine Lieferwagen, Fahrräder, Motorräder und natürlich Menschen jeden Alters und Geschlechts.

Hinter dem wackeligen Berg mit Frachtgut ploppt eine sicherlich halb legale kleine Motorradwerkstatt auf: Reifenwechsel, Luft auffüllen, Tanken und dabei ein Schwätzchen halten. Die, die sich kein Ticket für die Passagieretage leisten konnten, rollen nach und nach Teppiche und Tücher zum Schlafen aus, vorher muss von vielen noch gen Mekka gebetet werden. Ein babylonischen Gewirr, aber trotzdem entspannt.

Dazwischen werden von unzähligen Arbeitern Waren an Bord geschleppt und gefahren, das meiste Handelsware. Von Nudeln bis Motorradreifen und Baumaterialien ist offenbar alles dabei, in Kisten, Müllbeuteln, Pappkartons. An der Heckklappe sitzen Frauen auf dem Boden und versuchen mit recht gutem Erfolg, den Einsteigern noch Essen, Getränke und selbsthergestelltes Knabberzeug wie getrocknete Bananenscheiben mit Chili oder Kokosreis in Palmblättern zu verkaufen.

Es ist für uns keinerlei System in diesem Chaos erkennbar, und doch werden wir wunderbarer Weise sofort von Crewmitgliedern herausgefiltert und als Mimins Kundschaft erkannt: Dafür also die Selfies! Im Sturmschritt werden wir die steilen, hohen Treppen hinauf auf das obere Deck geleitet und schon stehen wir vor der Tür mit der Aufschrift „1. Officer“ ! Mein Herz macht Luftsprünge, als sich die Tür zu einer sauberen kleinen Kabine mit einem kleinen Doppelbett und sogar einer kleinen europäischen Toilette öffnet. (Man muss indonesische Hock-Toiletten und deren durchschnittlichen Zustand kennen, dann kann man sich mit uns freuen). Die kleine Investition hat sich gelohnt!

Ein kurzer Gang verbindet uns mit dem öffentlichen Oberdeck. Ein paar bequeme Schlafsessel in der Mitte konnte man offiziell buchen, aber ansonsten tummelt sich hier jeder, der will. Ein paar feste Tische eignen sich zum Abendessen ebenso wie zum Schachspielen. Über der Insel geht inzwischen die Sonne unter, während das Schiff ablegt und langsam aus der Bucht auf ´s Meer gleitet.

Die Mischung der Passagiere reicht von europäischen Globetrottern jeden Alters, alten und jungen Männern bis zu indonesischen Familien mit Kind und Kegel. Schnell finden sich Gesprächspartner. Auf dieser Art von Reise treffen wir immer wieder dasselbe Völkchen eingeschworener Abenteurer, so braucht es nie langes Beschnuppern: Woher kommt Ihr? Wohin fahrt ihr? Habt ihr Erfahrung mit… Ein paar heiße Tipps….

Auch unsere italienischen Reisegenossen haben wir inzwischen wiedergefunden. Sie schlafen in einer der großen Kabinen unter Deck, die mit Dutzenden doppelstöckigen Holzgestellen ausgerüstet sind, auf denen einfache Plastikmatrazen liegen. Nicht chic, aber sieht nicht schlecht aus…. Am nächsten Morgen bereuen die beiden allerdings ihren Spar-Entschluss: Die einheimischen Mitreisenden haben die ganze Nacht an ihren Handys verbracht: Piepen, reden, Filme gucken, Spiele spielen, YouTube-Hits mitsingen. Und das alles laut! An Schlaf war nicht zu denken.

Die Küste kommt schnell näher, kurz darauf legen wir an. Dem Gedränge entgehen wir, da wir zu spät aufgewacht sind und erst am Schluss das Schiff verlassen. Hier wartet die legendäre Mimin auf uns, denn wir haben bisher noch nichts bezahlt. Ein paar Schritte vor dem Hafen steht ein Mann mit einem Schild mit unserem Namen: Anton hat uns einen Fahrer für die nächste Etappe nach Norden vermittelt.

Doch bevor es nach Tomohon geht, nehmen wir das Angebot an, von dem nahegelegenen Strand von Botubarani aus mit Whale Sharks, Walhaien, zu schnorcheln. So richtig überzeugt, die versprochenen Tiere auch zu sehen sind wir nicht, aber wenn sich die Gelegenheit schon bietet… Vor dem Strand liegen Dutzende der schmalen Holzboote, die auf Kundschaft warten, die um diese Zeit eher spärlich ist.

Nur ca. hundert Meter vom Strand entfernt sollen wir schon ins Wasser springen. Ich bin sicher, wir werden keinen Wahlhai sehen. Aber ich gebe zu, mir bleibt kurz der Atemweg, als ich seitlich neben mit einen Koloss auf mich zukommen sehe. Ich habe tatsächlich einen Riesenschreck bekommen. Was für ein Koloss! Er ist keine 20 cm unter mir durchgeschwommen, um am Boot nachzuschauen, ob es vielleicht Fisch gibt.

Nachdem ich den ersten Schreck verwunden habe, versuche ich mich ganz ruhig zu bewegen, die Arme verschränkt, denn man darf nicht nach den Tieren greifen. Der Größe nach ist es ein Weibchen, denn die sind viel größer als die männlichen Tiere .

Nach einer Weile schwimmt das Tier weiter, aber schön bald tauchen immer wieder ein bis 2 Tiere auf. Was für ein großartiger Anblick!! Die grauen Kolosse mit den weißen Tupfen gleiten elegant durch das hellblaue Wasser, nehmen die Boote ins Visier auf der Suche nach einem Snack vom Käptn. Ich habe zwar keine Angst mehr, aber das tiefe Luftholen und sich zur Ruhe ermahnen bleibt bei jedem neuen Auftauchen eines Tieres unter und neben mir.

Wahlhaie sind die größten Fische der Erde, sie werden bis zu zwanzig Meter lang (zumindest die Weibchen) , ernähren sich bescheiden von Plankton, kleinen Fischen und Krebsen, die sie durch ihr riesiges Maul ansaugen. Ich habe schon früher mal einen Wahlhai von Weitem gesehen, aber noch nie so nah und intensiv. Was für tolle Tiere!

Aber dann geht es auch schon weiter. Für die Fahrt nach Norden werden wir an einen leicht muffeligen Onkel des Fahrers verkauft, der leider so gar kein Englisch spricht. Konversation findet im Notfall über den Neffen und WhatsApp oder online-Übersetzung statt. Und das ist auch leider gleich nötig, denn der Typ hat als starker Raucher offenbar vor, die Fahrt bei offenen Fenstern und brennender Zigarette zu machen. Oh no.

So geht es dann mit gedämpfter Fröhlichkeit und leicht offenen Fenstern auf die Reise. Endlose zweispurige, aber wie immer sehr verkehrsreiche Straßen schlängeln sich durch die Berge am Meer entlang. Inzwischen hat man sich an den Verkehr hier gewöhnt und sieht das wilde Überholen langsamer, überladener oder schrottreifer Fahrzeuge mehr oder weniger gelassen. Die Landschaft ist einfach schön!

Die Stunden vergehen. Einige Rauchpausen und ein spottbilliges Mittagessen von einem All-You-Can-Eat-Büffet, hier noch halal. Je nördlicher, desto mehr Kirchen ploppen neben den Moscheen am Straßenrand auf, die meisten viel zu groß und zahlreich für die Dörfer und Städtchen.

Der Norden Sumatras ist überwiegend christlich, allerdings meist auf sehr strenge Weise. Sind die Protestanten in Deutschland eher die weniger strengen Christen, sind sie hier teilweise schon fast hardchore: viele Evangelisten, Pentecostal Churches (Pfingstkirchen), Zeugen Jehovas. Daneben natürlich auch Katholiken und Muslims. Das friedliche Nebeneinander hat man hier inzwischen gelernt. Ende des letzten Jahrtausend kam es hier allerdings zuschweren, bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen mit tausenden Opfern.

In der Dunkelheit haben wir es endlich geschafft Und sind in unserem Homestay Talagan Tomohon angekommen. Ein freundliches Holzhaus auf Stelzen ist den Gästen vorbehalten. Kleine, saubere Zimmer, ein Wohnzimmer, ein gemeinsamer wunderbarer Balkon und Gemeinschaftsbad, wie hier oft. Ein bisschen nervig sind die dünnen Holzwände zum Nachbarszimmer.

Was wir nachts nur noch erahnen konnten, erfreut uns am Morgen umso mehr: Hinter dem Haus tut sich eine wunderschöne grüne Oase auf: 12 Fischteiche in Terrassenform, dazwischen blühende Bäume, Ranken und Sträucher, Rabutanbäume und Kasava. Und als Krönung dahinter am Horizont: der majestätische Vulkan Gunung Lokon– nur einer von vielen Vulkanen in Nordsulawesi, der immer noch sehr aktiv ist. Toll!

Unsere letzte Etappe mit Anton: Zum Hafen von Ampana. Endlich wieder ans Meer. In aller Frühe verabschieden wir uns von Tentena und unserer schönen Eko-Lodge, denn wir müssen mittags am Hafen von Ampana sein, um auf die Togian Inseln zu kommen. Und es sind wieder ca sechs Stunden Autofahrt.

Zum Archipel gehören 56 größere Inseln (wobei größer teilweise sehr relativ verstanden werden muss) und viele weitere kleine Riffe und Inselchen. Wir haben gehört, dass sie noch ziemlich ursprünglich sein sollen – und das hat uns animiert. Allerdings haben wir keine Ahnung, welche wir auswählen sollten. So ist unsere Wahl eher zufällig auf Una Una gefallen. Kurzfristig haben wir auch ein Zimmer gefunden, das nicht teuer ist und das zu einem Dive Ressort gehört. Und das ist der Trumpf: Ich will endlich wieder tauchen!

Überpünktlich sind wir am Hafen, müssen aber noch ein Stückchen weiter zu einem anderen Anleger fahren, weil der Wasserstand zu niedrig ist für die Boote. Am Tag vorher konnte gar kein Schiff auslaufen wegen zu hoher Wellen. Na, wenigstens scheint es hier Kapitäne mit Verantwortungsgefühl zu geben, die bei unpassenden Wetterbedingungen nicht auslaufen …

Der Hafen entpuppt sich als ein einziger langer Steg, der weit ins Meer hinausführt, da das Wasser auch hier relativ flach ist. Ein Hafengebäude gibt es nicht, nur irgendwelche leicht verfallene Holzhütten, in denen Werkstätten oder was auch immer untergebracht sind. Die nächste Toilette ist in einer Moschee! Aber ich kann sie trotz halb langer Hose und ohne Tuch ungehindert benutzen.

Etwas erstaunt betrachten wir das größere Motorboot, das diese Strecke bedient. Angesichts der Entfernung und der häufigen Wetterwechsel wäre mir europäischem Weichei ein etwas größeres Schiff lieber gewesen. Es warten mittlerweile ziemlich viele Leute auf dem Steg, denn die Vormittagsfähre ist nicht ausgelaufen, da zu wenig Passagiere da waren. Dafür jetzt umso mehr und ziemlich viel Gepäck von Rucksäcken bis Plastiksäcken und Pappkartons – keine Ahnung, wo das alles hin soll …

Das andere Problem (das hier offensichtlich keins ist) ist, dass einer der beiden Motoren erstmal repariert werden muss. Wie gesagt, wer auf die Togians will, muss Abenteuergeist mitbringen. Irgendwann ist es geschafft und es gelingt uns, die ersten Plätze vorn hinter dem Käptn zu ergattern, wo die Bug-Kabine etwas Schutz vor etwaigen Wassermassen und Wind verspricht. Gebrannte Kinder …

Das Boot ist rappelvoll, aber alles geht besser als gedacht, auch wenn es ziemlich viele Wellen gibt und und auch dieses Boot öfter mal hart aufschlägt. Aber der Kapitän versteht sein Handwerk. Nach einer halben Stunde dreht er sich zu uns um und zeigt strahlend aufs Meer vor uns: Mehrere Dutzend Delfine spielen und springen direkt vor und neben uns! Was für ein toller Anblick!

Irgendwann haben wir die Fahrt dann überstanden und steuern zwischen kleinen grünen Felsatollen hindurch auf das kleine Örtchen Wakai auf der Insel Pulau Batudaka zu – Anlauf-und Ausgangspunkt für viele Schiffe zu den weiteren Inseln. Die Stelle, an der wir anlegen, (von Hafen keine Spur) sieht allerdings mehr als ernüchternd aus. Kein richtiger Steg, verrottendende Bretter und Balken sowie reichlich Müll. Irgendwie schaffen wir es, mitsamt unserem Gepäck an Land zu kommen ohne zu fallen.

Am Abend zuvor hatte ich WhatsApp-Kontakt zu unserem Resort auf Una Una. Irgend ein Boot sollte uns abholen. Aber wer und wann?? Alles easy, der Käptn weiß offensichtlich schon von uns und sagt, wir sollen einfach warten. Irgend ein Mensch, der Umur heißt, würde uns nach Una Una ins Pristine Paradise Ressort bringen …

Und tatsächlich: Keine halbe Stunde später legt eins dieser langen, schmalen hölzernen Motorboote an, die wir schon aus Bali kennen. Die eigenartigen Ausleger stabilisieren diese Boote erstaunlich gut auf dem Meer. Auch das Klettern an Bord schaffen wir wieder ohne uns etwas zu brechen. Und ab geht die Post …

Nach ungefähr zweieinhalb Stunden, von denen wir die letzten anderthalb doch etwas nass geworden sind, weil das Meer wieder unruhiger ist, legen wir auf Una Una direkt am Pristine Paradise Ressort an, das unter Palmen und riesigen Mangobäumen direkt am Strand liegt.

Der Empfang ist sehr herzlich, wir bekommen einen kleinen Bungalow in 2. Reihe zum Meer. Man sieht, dass alles mal mit Liebe gebaut wurde , aber 10 Jahre ist das sicher her und seitdem hat nur noch das brutale feuchtheiße Klima daran gearbeitet. Auf Sulawesi muss man ohnehin Europa aus dem Kopf verbannen. Das Bett ist groß und sauber, 20 Meter vor uns glitzert das Meer …

Treffpunkt und Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens ist das „Restaurant“ wo drei Mahlzeiten gereicht werden, immer Kaffee und Tee bereitstehen und man sich eben trifft. Telefon und Internet gibt es auf den Togians nur über Satellit. Und das auch nur in den Ressorts – manche lassen die Gäste dafür zahlen. Bei uns ist es gratis. Aber es funktiert nur von 5 pm bis 5 am (also abends bis morgens). Ausnahme ist, wenn der Kompressor für die Sauerstoffflaschen der Taucher angeworfen wird, dann gibt es im Restaurant außer der Reihe Verbindung. Macht schon ein wenig nachdenklich, dass das so ein Thema ist. War noch vor ein paar Jahrzehnten normal, im Urlaub nicht erreichbar zu sein …

Außer uns sind zur Zeit noch vier weitere Gäste da – es ist keine Saison. Das Essen ist für alle gleich, einziger Unterschied: vegetarisch oder nicht. Gegessen wird, gemeinsam mit einer deutschen Teilzeitmitarbeiterin aus Berlin, an einem langen Holztisch, was durchaus die gesellschaftlichen Kontakte fördert. Irgendwie so ein bisschen wie Kommune, ganz lustig, wenn auch das Essen selbst eher langweilig ist. Bier und Cola gibt’s gegen Bezahlung. Die erstaunlich zahlreichen Mitarbeiter sind alle unglaublich freundlich, immer mit einem Lächeln oder Winken. Das ist wichtiger als schicke Bungalows.

Ansonsten ist easy living angesagt, die meiste Zeit liegt man in einer der zahlreichen Hängematten, liest, redet, faulenzt. Ein langes hölzernes Pier führt weit ins Meer raus, denn gleich kurz vor dem Strand beginnt ein wunderschönes Korallenriff, das geschützt werden soll. Daher soll möglichst nicht vom Ufer ins Meer gegangen werden. Ab 17:30 soll schon gar nicht mehr gebadet werden, die Meeres Bewohner brauchen Ruhe und an unserem Strand schlafen nachts die Stachelrochen, die gefährlich werden können.

Nach dem Abendessen tauchen die dive master auf und verkünden die Tauchplätze für den nächsten Tag und erklären, was es da zu sehen gibt und für wen sie geeignet sind. Es gibt drei mögliche Tauchgänge pro Tag. Ich finde es super, dass wir so wenige sind. Ich werde immer einem belgischen Sonderling zugeteilt, der sich aber als nett und sehr erfahren herausstellt. Wir beide dürfen Tieftauchgänge machen, die anderen noch nicht. Ich will hier nicht mit endlosen Taucher-Elogen langweilen, aber soviel sei gesagt: Es werden sehr tolle Tauchgänge bis auf 31 Meter mit einem Hai, Barrakudas, vielen Nemos, den wunderschönen, aber giftigen Skorpionfischen, Seeschlangen, Neonfischen, Meeresschildkröten und unendlich vielen anderen wunderschönen, farbenprächtigen Fischen und großartigen, gesunden Korallenriffen.

Es lohnt sich also auf die Togians zu kommen, um zu tauchen – und übrigens auch nur zu schnorcheln, wie mein Reisegefährte erzählen kann. Ich habe es nachgelesen: Auf den Togians gibt es 819 verschiedene tropische Fischarten, über 540 verschiedene Muscheln und 341 verschiedene Korallen … ein Traum!

Außerhalb des Wassers unternehmen wir nicht viel. Einen Spaziergang in das so genannte Dorf, das eine halbe Stunde Weg von uns entfernt liegt und eigentlich nur aus ein paar entlang der „Straße“ verteilten Häusern, einer Grundschule und natürlich einer Moschee besteht. Es sollte dort einen kleinen Mini-Supermarkt geben. Gefunden haben wir allerdings nur einen maximal 5 Quadratmeter großen Laden mit vergammeltem Gemüse, Zigaretten, ein paar undefinierbaren Tütchen und Fläschchen …

Die Straße ist eher ein abenteuerlicher Lehm-, Gras und Schotterweg, auf dem uns oft mit ganzen Familien besetzte Motorräder mit ausnehmend freundlichen Menschen, friedliche Hunde oder freundliche Kühe begegnen. Die Insel ist von hohen Bäumen, dichtem Grün und Kokospalmen bewachsen. Es gibt außerdem einen aktiven Vulkan, der das letzte Mal in den 80ern des letzten Jahrhunderts ausgebrochen ist und der immer noch aktiv ist.

Eigentlich wollten wir zusammen eine Vulkan Tour machen. Aber mein Dive Master findet das für mich nicht cool, nach so viel tiefen Tauchgängen. Also muss der amtierende Schnorchler allein los. Für diese Tour wird man von örtlichen Guides mit einem geländegängigen Motorrad abgeholt, oben angekommen, begleitet er seinen Kunden auf den Krater.

Gut, dass du nicht mitgekommen bist, heißt es später – die Motorradfahrt wäre zu viel für dich, wild am Strand entlang und einen unsäglichen Weg zum Vulkan Gunung Colo hoch. Oben muss man das letzte Stück laufen und sogar ein kleines Stück an einem Seil am Felsen hochklettern – und das bei der Hitze oben vom Vulkan.

Ich faulenzen also derweil in der Hängematte, schreibe und schaue zu, wie die Wellen an den Strand liefen. Wir sind am zweiten Tag auf unseren Wunsch in einen noch älteren Bungalow umgezogen, der aber direkt am Meer steht. Toll, in der Hängematte (oder nachts im Bett) beim Plätschern des Meeres einzuschlafen und aufzuwachen…

Vier entspannte Tage Una Una, irgendwie wie 4 Tage aus der Zeit gefallen. Nächstes Ziel: Tomohon im Norden.

Und noch ein Tag im traditionsträchtigen Hochland. 

Frühstück mit Früchten, Keksen und der Haus-Katze – die uns adoptiert hat – auf dem Balkon … und schon steht unser Auto wieder vor der Tür. Heute geht es ins Umland nördlich von Rantepao.

Aber bevor wir richtig losgefahren sind, halten wir auch schon wieder, denn auch hier gibt es wieder etwas Neues zum Thema Begräbnistradition zu entdecken.

Zuerst fallen uns einige besonders große, schöne Tongkongan auf, hier außerhalb der Stadt.  

In direkter Nachbarschaft liegt ein Monolith-Park: Unterschiedlich große, schlanke Granitkegel stehen in einer für uns nicht ersichtlichen Anordnung auf einer Wiese unter Palmen. An einer Seite ist ein Steintor mit einer Granit-Platte davor. Es sieht alles etwas geheimnisvoll aus. Es erinnert ein bisschen an antike Ruinen in Europa.

Unser Guide Jo erklärt uns, dass auch dies ein Beerdigungsplatz ist, allerdings ein ständiger, der im Gegensatz zu den anderen, nicht wieder abgebaut wird, sondern nur neu geschmückt und ergänzt wird, wenn eine Zeremonie ansteht. Dieser Ort gehört einigen wohlhabenden Familien, die in den angrenzenden Häusern leben. Der Platz unterscheidet sich total von dem, was wir bisher gesehen haben, hier mitten in der Natur, am Fuße eines bewaldeten Berges. Ein wirklich schöner Ort, der sogar so verlassen eine eigene Magie hat. 

Ein schmaler Pfad führt in den Wald hoch. Nach gut 100 Metern stehen wir vor einem großen Gesteinsblock, in den von zwei Seiten Grabkammern getrieben wurden. Eigentlich sehr schön und würdevoll –  wären da nicht die daneben liegenden, vergilbten Styropor-Platten, auf denen bei den Ritualen ein Foto, Daten über Leben und Beruf und andere Informationen Auskunft über den Verstorbenen geben. Da sie nach Ansicht der Toraja dem Toten gehören, darf sie niemand wegräumen, auch wenn es noch so scheußlich aussieht. Und auch hier wieder Plastikflaschen mit Getränken, Süssigkeiten und Zigarettenkippen.

Der Pfad führt noch weiter den Hang hoch durch den Wald. Immer wieder tauchen Felsblöcke unter den teilweise riesigen alten Bäumen auf, in denen die Toten ihren Platz für die Ewigkeit gefunden haben. Wohlgemerkt: Die Felsen sind Teil des Berges und wurden nicht hierhergebracht.

Und noch eine ganz besondere Art Begräbnis lernen wir an diesem Tag kennen, allerdings diesmal eine, die seit 20 Jahren nicht mehr praktiziert wird. Sie ist mit der alten Religion der Toraja, Aluk  Todolo, verbunden. Heute findet sich niemand mehr, der diese Begräbnisart durchführen kann. Die Rede ist davon, wie die Toraja Babies und kleine Kinder beerdigt haben: in Baumgräbern.

Wir parken neben ein paar abgelegenen Häusern, die am Wald stehen. Ein schmaler Pfad führt ein paar hundert Meter in den Dschungel, der hier besonders hoch ist. Riesige alte Bäume, blühende Sträucher, die Ranken von Passionsblumen, ein paar hohe Palmen. Schließlich stehen wir vor einem besonders großen, hohen Jackfruchtbaum.

An seinem Stamm sind kleine Holztürchen zu erkennen, die wieder mit dem Stamm verwachsen sind: die Kindergräber. Der Baum hat als einziger weißes Baumharz – in Anlehnung an die Muttermilch. Auch hat diese Baumart so tiefe Wurzeln und ist aus besonders hartem Holz, dass es kaum vorgekommt, dass einer dieser Bäume bei Unwettern entwurzelt oder abgeknickt wird.

Ich finde diese Art, die Kleinsten zu begraben, wunderbar! Beschützt von Mutter Natur, in der Nähe und auf Augenhöhe ihrer Liebsten, zusammen mit anderen Kindern. Sehr traurig, dass es niemanden mehr gibt, der das noch macht. Jo hält es nicht für ausgeschlossen, dass sich irgendwann doch noch wieder Anhänger der alten Tradition finden.

Die Reise in die Welt der Toten – und damit auch die ihrer Hinterbliebenen – geht weiter. Diesmal zu weiteren hängenden Gräbern und einer besonderen Höhle im Süden von Rantepao.

Um zur Londa-Höhle zu gelangen, müssen wir ein Stückchen laufen. Auch hier liegen wieder Felsengräber am Wegesrand, diesmal königliche. Dafür sind sie eher unspektakulär.

Unterwegs brausen auffällig viele junge Männer auf Motorrädern und Mopeds auf der kleinen sandigen Straße an uns vorbei. Durch Zuruf erfährt Jo den Grund: Hahnenkämpfe. Diese gruselige Angelegenheit ist hier in Indonesien so beliebt, dass dafür alles stehen und liegengelassen wird, auch die Arbeit. Schon bald laufen wir an einer endlosen Reihe geparkter Krads vorbei. Etwas zurückgesetzt an einem steilen Berghang ist die Arena. Davor herrscht aufgeregtes Gedränge. Ich wäre gern schnell vorbeigegangen … 

Es werden immer mehr Menschen, nur wenige Frauen sitzen am Rande. Einige Männer, vorallem jüngere, haben ihre Hähne auf dem Arm, in Käfigen oder an einem Pflock vor der Arena. Noch sind keine geeigneten Kampfpartner gefunden worden, es wird heiß diskutiert. Wenn die Partner feststehen, werden Wetten angenommen: Der Besitzer des Siegers bekommt alles, inklusive des besiegten Hahns, oder was von ihm übrig ist.

Das Schlimme an diesen Hahnenkäpfen ist für mich nicht, dass die geflügelten Alpha-Tiere aufeinander losgehen und gnadenlos kämpfen: Das wirklich Üble ist die hier verbreitete Sitte, dass beide Hähne ein spitzes, gebogenes Messer an einen Fuß gebunden bekommen. Wenn die Tiere dann aufeinander losgehen, dauert es meist keine Minute, manchmal weniger, bis das Blut nur so spritzt und einer stirbt oder getötet werden muss. Unfair und einfach nur furchtbar!

Nach dem ersten Kampf kann es endlich weitergehen, die lehmige Straße bergan. Am Himmel brauen sich schwarze Wolken zusammen. Schließlich erreichen wir den Waldrand. Nur wenige Schritte bergauf liegt der Eingang zu einer Höhle. Auch hier wurden Tote begraben, deren Knochen sauber gestapelt auf Felsvorsprüngen liegen, Särge gibt es nur noch wenige.

Am anderen Ende der ca 40 Meter tiefen Höhle gelangen wir auf einen Pfad, der außen am Berg entlang führt. Einen kurzen steilen Aufstieg weiter, auf den mit großen alten Bäumen bestandenen Berggipfel, liegt der Eingang zu Höhlen, die tief in den Berg führen. Heute werden auch die für Bergräbnisse genutzt. Nach dem Einmarsch der Holländer 1906 wurden sie allerdings als Versteck vor den Besatzern genutzt – ganze Familien haben hier gelebt.

Über einen weiteren Brauch, der für Europäer recht befremdlich ist, habe ich bisher nichts geschrieben, weil wir ihn nicht erlebt haben, da diese Zeremonie nur im August stattfindet: das Ma’Nene-Ritual. Die Toten werden dann von ihren Angehörigen aus den Gräbern geholt, gewaschen, neugekleidet und bleiben zur Feier des Lebens einen Tag außerhalb der Gräber.

Wir müssen eine Pause einlegen: Der Himmel hat seine Tore weit geöffnet und es schüttet wie aus Eimern. Als es etwas nachlässt, machen wir uns auf den Rückweg zum Auto. Aber unser Fahrer hat mitgedacht und nicht einfach gewartet, sondern ist uns von der anderen Seite entgegengekommen … Aufatmen.

Wieder geht ein Tag voller neuer Eindrücke im Land der Toraja zu Ende. Aber nicht, ohne dass wir einen großen Fehler machen: Unterwegs nach Hause beschĺießen wir, dass wir den Abend auf dem Balkon in unserem Guesthouse beschließen wollen. Wir kommen auf die (blöde) Idee, unterwegs in Rantepao zwei Pizzen zum Mitnehmen zu bestellen. Es dauert und kostet vergleichsweise viel … und schmeckt grauenhaft! Wir haben die Lektion gelernt. Iss, was alle hier essen …

Wir gönnen uns zum Trost noch einen kleinen Luxus: Eine junge Frau, die in unserem Guesthouse putzt, bietet uns Massagen an, sie hat es in Bali gelernt. Der Versuchung können wir nach dem langen Tag nicht widerstehen und rufen sie an. Kurz darauf knattert ihr Motorrad den halsbrecherischen Feldweg zum Bait Lino entlang. Für uns Entspannung, für Bertin, so ihr Name, ein willkommener Extra-Verdienst. Sie hat drei Kinder, aber keinen Vater mehr dazu. Also: Win-win!

P.S. zum Tag der Zeremonie: Zum Abschluss des erlebnisreichen Tages auf der Begräbnis-Zeremonie machen wir noch einen Abstecher auf den Viehmarkt von Rantepao, wo die Büffel und Schweine gekauft wurden.

Es ist ein riesiger Platz mit Lehmboden und koppelartigen Verkaufsfächen, auf denen auch jetzt noch viele Tiere jeden Alters und jeder Größe stehen. Es hat zu regnen begonnen und das lässt den verlassenen, lehmigen Platz ziemlich traurig aussehen. Jo erklärt uns noch, woran man Geschlecht und Wert der Tiere erkennt.

Die Schweine werden in sauberen Bambusställen gehalten, die zwar auch nicht gerade artgerecht sind, aber immer noch um einiges besser als die meisten in Deutschland. Und sie bekommen frisches Grünfutter. Trotzdem ist alles irgendwie etwas deprimierend.

Eine Straße weiter ist das Marktviertel mit vielen kleinen Läden, in denen es billige Bekleidung, massenhaft Gold( :-)-Schmuck, Gewürze und wunderbares Obst und Gemüse gibt. Wir essen auf dem Rückweg in dem gleichen Restaurant wie nach unserer Ankunft – da war es angenehm und das Essen lecker. Aber dann sind wir reif für unseren abendlichen Balkon mit Blick auf Reisfelder und Berge mit einem Bier, für das man extra in einen speziellen Getränkeladen muss. Die Supermärkte verkaufen auch hier kein Bier, trotz der überwiegend christlichen Bevölkerung.

Am nächsten Tag geht unsere Reise in die Geschichte der Beerdigungen weiter – wenn nun auch auf andere Weise. Wir fahren mit unserem Führer zu zwei weiteren Orten. Zuerst in den Ort Lemo Lemo (= der Ort, wo die Zitronenbäume gut wachsen). Außer ein paar Häusern und Läden, in denen nette Frauen darauf
hoffen, dass ein paar Touristen vorbeikommen, die einen schönen Sarong, Tücher, geschnitzte Löffel aus Büffelhorn oder anderes kaufen, sehen wir
nur zwei Bauern, die in der prallen Sonne bis zum Knie im Wasser
stehend arbeiten, auf ihren hellgrün leuchtenden Reisfeldern in der
Senke zwischen hohen, dunkelgrünen Bergen.

Ein paar steile, teilweise sehr schmale und hohe Granitstufen bringen uns zu
einem Pfad, der zu einigen Gräbern führt, die in den Felsen getrieben
wurden und nun mit Holz- oder Steintüren verschlossen sind. Auf einem Felsvorsprung steht noch ein leicht verfallenes Toten-Tongkonan mit dem vergilbten Foto einer Frau.

Auf dem Weg vor den Grabkammern oben im Fels liegen ein paar Plastikwasserflaschen und Reste von Süssigkeiten – Gaben von Angehörigen, die zu Weihnachten oder dem Beginn des neuen Jahres herkommen.  Sonst besucht man die Gräber nicht. Ganz anders als in Europa.

Hier darf man die Toten auf keinen Fall in der Zeit zwischen Reisaussaat
und -ernte besuchen, das würde eine Missernte bedeuten. Und Reis ist
hier ein unverzichtbares Grundnahrungsmittel. Geld haben nur wenige, die Löhne, so man überhaupt einen Job hat, sind lächerlich niedrig. Johannes´ zweitältester Sohn  hat das Glück, einen Job in einem Restaurant zu haben: Er verdient 1.300 000 Rupien, das sind rund 70 Euro. Und sowas wie eine Grundsicherung oder gar Arbeitslosengeld gibt es nicht.

Wir folgen dem Weg am Hang des Berges – endlich ein paar hohe Bäume und
Schatten. Zum Hang hin wachsen Kaffeebäume, Robusta und Arabica, ein
paar Kokospalmen, wilde Avocados, blühende Sträucher und
Passionsfrüchte, die leider hier noch nicht reif sind. Trotz der Hitze
ist es ein schöner Spaziergang. Ein kleiner steiler Pfad führt hinunter
zu einem Holzhaus, wo auf der überdachten Veranda Schnitzereien,
hölzerne Gebrauchsgegenstände und anderes darauf hoffen, dass vielleicht
jemand wie wir vorbeikommt und etwas kauft. Tun wir nicht, trotzdem
begleitet uns ein nettes Lächeln und die übliche leichte Verbeugung beim
Weitergehen.

Am Ende unseres Spaziergangs kommen wir am anderen Ende des Reisfeldes
wieder zu den sechs Häusern, die Lemo Lemo ausmachen und kaufen den
glücklichen Frauen nun doch ein paar Kleinigkeiten wie duftende
Zimtstangen und einen sehr schönen Büffelhornlöffel ab.

Inzwischen ist es Mittag und unser Fahrer bringt uns in ein erstaunlich großes
Restaurant etwas abseits der Straße, das offensichtlich nur von Gästen
wie uns lebt. Wir wollen gern mit Fahrer und Guide zusammen essen, aber
das lassen die Betreiber nicht zu, die Einheimischen haben einen eigenen
Bereich. Vermutlich etwas billiger, weil sie Kunden gebracht haben, aber
eben separiert. Ich finde das ziemlich unangenehm.

Auf der riesigen Wiese hinter dem Restaurant fließt ein kleiner Fluss,
eine Lehmkuhle daneben dient den Tieren als Spa. Hier weiden ein Büffel
und ein Kalb, das nicht mal angebunden ist. So gut haben es die meisten
Kühe in Europa nicht. Nur das Ende ist eben … wie beschrieben.

Teil 2 unserer heutigen Reise durch die Geschichte und Kultur der Toraja
führt uns noch einmal zu einer Begräbnisstätte. Diesmal sind es hängende
Gräber, ebenfalls an einer steilen Bergwand. Über und unter den Gräbern
sind kleine Balkone mit bunten, teilweise bemalten Holzpuppen, die die
Verstorbenen darstellen. So scheinen ganze Familien dort oben zu stehen
und bis in die Ewigkeit zu den Hinterbliebenen hinabzuschauen. Männer,
Frauen, Kinder. Ohne despektierlich sein zu wollen: Ich fühle mich ein
bisschen an die beiden alten Herren auf dem Balkon der Muppetshow
erinnert. (Sorry)

Ein Stück weiter lehnen hohe Bambusleitern an der Wand – hier wird
gerade eine neue Grabkammer in den Felsen getrieben. Eine langwierige,
schwierige Arbeit, die viel Geld kostet und die sich nur wohlhabende
Familien leisten können. In so einer Grabkammer finden dann allerdings
auch mehrere Tote Platz. Manchmal in einfachen kleinen Holzsärgen,
manchmal in Tücher gehüllt. Die anderen Toten wohnen eben weiter in
ihren Totenhäusern, meist neben dem Wohnhaus der Familie.

Die Entfernungen sind selbst bei unseren kleinen Ausflügen relativ groß,
bzw. sind die Straßen wie überall auf Sulawesi eine einzige Katastrophe.
Dazu kommen hier die unendlich vielen Kurven in den Bergen, der immer dichte Verkehr, deshalb dauert alles sehr lange. Aber die Fahrten durch die schöne Berglandschaft mit den Reisfeldern und den tropischen Bäumen sind auch spannend: Immer wieder mit einem Blick auf die wunderbaren Tongkonan und Anan mit ihren himmelwärts strebenden Giebeln und schönen Farben, die der Landschaft einen ganz besonderes Reiz verleihen. Irgendwie fühlt es sich an wie der Ausflug in eine ganz andere, exotische Zeit. Trotzdem sind die
Probleme des täglichen Lebens hier dieselben wie überall in der modernen
Welt.

Eine kurze Fahrt von Kete Kesu entfernt in die Berge liegt der Ort, an dem die Begräbniszeremonie, Rambu Solo, stattfindet. Der Ort gehört der Familie, wer nicht soviel Land hat, ist auf Familie oder Freunde angewiesen, denn es muss erst alles hergerichtet werden. Der Ort der Zeremonie sieht ein bisschen aus wie Arena.

Der flache Mittelteil ist umringt von verschiedenen Holzplattformen, auf denen die Gäste in Gruppen oder Familien aufgeteilt sitzen ( wer das Sitzen ohne Möbel nicht gewohnt ist, dem steht hier ein hartes Training bevor), dem Sitz des rotgewandeten Zeremonienmeistern an einer Längsseite. Über ihm wartet auf einer hohen, überdachten Plattform auf Bambus- und Holzstelzen ein kleines Tongkonan-Haus auf den Sarg, der am Ende des ersten Tages hinaufgetragen wird: der Turm der Toten. Gegenüber – auf der anderen Seite des Festplatztes, wurde für einen bestimmten Teil der Zeremonie eine aufwenig gestaltete rot-weiß-goldene Tribühne für Familie und Celebrities aufgebaut.

Im Atrium wurden vier Arten von Bäumen gepflanzt, die für den Toten Wohlsstand und eine gutes Leben im Jenseits symbolisieren. Im Zentrum steht der Sarg – in unserem Falle sogar zwei, da Tante und Nichte nur mit einer Woche Abstand von nur 7 Tagen gestorben sind. Die Särge sind in einer Art reich verzierten Mini – Tangkonan mit dem typischen Bootsdach untergebracht, davor stehen die Fotos der Verschiedenen. Im Laufe des Tages können Angehörige und Freunde dort tränenreich Abschied nehmen.

Die meiste Zeit tanzen und singen auf dem Platz daneben Menschen, die sich an den Schultern des Nachbarn festhalten, in einem großen Kreis. Der monotone Singsang klingt ein bisschen ähnlich wie der, den man von den Ureinwohnern Amerikas kennt. Er soll den Verstorbenen auf dem Weg ins Jenseits begleiten. Um mitzutanzen, muss man eine Spende an die Familie entrichten. Und – ganz wichtig – nur wenn eine Zeremonie stattgefunden hat, können die Toten in einem hängenden Sarg an Felswänden oder in einem Felsengrab beerdigt werden, was ihnen einen guten Platz im Jenseits sichert.

Zu guter Letzt das für uns Gruselige. Rund um den Festplatz herum liegen gefesselte Schweine, die von Gästen gespendet wurden, die nacheinander während der Tage geschlachtet werden, um die Gäste zu verköstigen. Ein Teil des Fleisches wird sukzessive in einem Metallbehälter in der Mitte der Arena, neben den Särgen mit Kräutern und Gewürzen auf offenem Feuer gekocht, ein anderer Teil hinter den Kulissen.

Das wichtigste aber – an dem sich auch der Wohlstand ablesen lässt – sind die Wasserbüffel, die ebenso im Laufe der Zeremonie geopfert (und verspeist) werden. An ihrer Zahl lässt sich Stand und Reichtum der Familie und der Gäste (die auch einen Büffel spenden können) ablesen. Die wertvollsten Büffel sind möglichst große, fayt weiße Albinobüffel mit großen Hörnern.

Um eine Zeremonie abhalten zu können, muss die Familie sich wenigstens einen Büffel leisten können. Zur Not werden Kredite aufgenommen, Geld geliehen oder die Familie hilft. Sich keine Zeremonie leisten zu können, ist ziemlich schlimm für die Familie, garantiert sie doch ein angemessenes Begäbnis und damit ein gutes Leben des Verstorbenen im Jenseits. Oft dauert es eine ganze Weile, dies alles zu arangieren. Solange gilt der Verstorbene als krank und bleibt noch im Haus der Familie. Der Tod wird von den Toraja als Zeit des Übergangs vom Leben in den Tod gesehen.

Jo, unser Guide, erzählt uns, dass er einen seiner fünf Söhne durch einen Motorradunfall mit 19 Jahren verloren hat. Mit Hilfe der Familie konnten sie sich wenigstens einen Büffel leisten und somit eine Zeremonie auf dem Land der Familie veranstalten.

Eine Besonderheit dieser Zeremonien ist symbolisch für das Land der Toraja: Obwohl sie mittlerweile alle Christen sind, halten sie diese alten Toraja-Zeremonien aufrecht – mit Einverständnis der Kirche. So hält auch bei dieser Zeremonie ein Priester eine Predigt.

Während all der Gesänge und Tänze verteilen schön gekleidete Frauen das erste Essen an alle Gäste: Schalen mit geschmorten Rind oder Schweinefleisch, Reis und ein Ölpapier, das als Teller genutzt wird. Und eine kleine Schale mit Wasser zum Fingerwaschen. Gegessen wird tradionell mit den Händen, wie überall in Indonesien – zumindest in ländlichen Regionen. Inzwischen bekommt man in allen Restaurant auch Löffel und Gabel. Aber die alte Art ist eben ohne Hilfsmittel. Gar nicht so einfach für Beginner…Zu trinken wird außer Wasser übrigens auch Palmwein gereicht.

Ich gebe zu, ich musste mich zuerst überwinden, nachdem ich die gefesselten Schweine und per Nasenring angebundenen Büffel gesehen hatte und leider ausversehen auch das Schlachten eines Schweins außerhalb der Arena…. Aber ich wollte nicht als doofer Tourist dastehen und habe gegessen. Und: Es war sehr lecker. Und so grausam einem das Schlachten bzw. Opfern hier erschien: Ehrlich gesagt denke ich, dass diese Tiere hier vorher ein wesentlich besseres Leben hatten, als die Spender des Supermarktfleisches in Europa. Nur kann man da das Tier ausblenden. Und hier haben wir immer wieder die Tiere auf den Wiesen, an den Wasserlöchern und Lehmkuhlen weiden sehen.

Wir bekommen zwischendurch auch Besuch von zwei Familienmitgliedern: einem katholischen Priester – natürlich in traditioneller Toraja-Kleidung – und einem Neffen der Verstorbenen, der perfekt Deutsch spricht, da er an einer deutschen pädagogischen Fakultät in Makassar studiert hat.

Später wird der erste Wasserbüffel zeremoniell geschlachtet. Ich habe mich gedrückt, aber mein tapferer, neugieriger Mitreisender hat sich getraut. Und zumindest sagt er, es sei eine sehr fachmännische, schnelle Tötung durch einen Kehlenschnitt gewesen. Danach wurde das Tier sofort fachmännisch vorden Augen des Publikums zerlegt undzur Zubereitung in den Kesseln auf dem Feuer gebracht.

Zwischendurch werden immer neue Gäste empfangen, wie die Abordnung von Schülern der Schule, an der dir Verstorbenen gelernt bzw gelehrt haben. Die Stimmung ist übrigens – anders als in Europa – bei Beerdigungen nicht bedrückt oder gedämpft: Kinder rennen spielend herum, in den Pavillons wird geschwatzt, man trifft Bekannte. Natürlich sind alle schön angezogen, schwarz, rot, gern mit Gold und Silber durchsetzt. Aber es sollte unbedingt ein Sarong getragen werden, für Frauen ein Muss. Jo hat uns schöne schwarz-goldene mitgebracht, wir sind also passend gekleidet.

Der Tag vergeht, bis es soweit ist: gegen Ende dieses Festtages werden die Verstorbenen – die bis jetzt noch als krank gelten – auf die Reise ins Jenseits verabschiedet. Kräftige junge Männer nehmen mit langen Bambusstangen die in kleinen Kongkonan-Häusern gebetteten Särge aus die Schultern und machen sich auf einer gefährlich aussehenden langen, schrägen Bambusleiter auf den Weg nach oben auf den Totenturm. Immer begleitet von lauten laustarken Singsang des Zeremonienmeisters. Erst wenn die Särge dort oben stehen, können sich die Verstorbenen nun endlich auf die Reise ins Reich der Toten machen, bevor sie, nach Abschluss der 4- oder 5-tägigen Zeremonie begraben werden können.

Ich muss zugeben, ich hatte manchmal Sorge, dass die Männer auf der schrägen Leiter mit den großen Abständen der Bambussprossen abrutschen und der Sarg abstürzt. Aber es sind sehr viele Sargträger, wahrscheinlich auch deshalb…

Das Fest geht nun noch über 2 oder 3 Tage weiter, bis die Toten begraben werden können. Es war super spannend und wirklich ein tolles Erlebnis, zumal Johannes immer wieder unsere vielen Fragen geduldigst beantwortet. Alle Menschen, die wir getroffen haben waren freundlich und sogar erfreut, dass wir an der Feier teilnehmen. Ich habe sicher so einiges vergessen zu erzählen, aber es waren einfach zu viele neue, fremde Eindrücke. Trotzdem ein großartiges Erlebnis, eine Reise in die Vergangenheit und lebendige Tradition der Toraja. Schön, es erlebt zu haben!